Сама футболка не может быть трендом: с момента своего появления в 10-х годах прошлого столетия и в качестве элемента мужского нижнего белья и до нынешних пор она не выходила из нее, оставаясь одним из самых востребованных предметов гардероба.
Все знают, что 80-е стремительно вернулись в моду: тогда (а потом и в 90-х) все носили футболки с изображениями любимых рок-групп: Metallica, Kiss, Aerosmith, Rolling Stones. Такие футболки остаются актуальными и сейчас, а к рок-группам присоединились и поп-исполнители.
В этом сезоне все началось с дебютной коллекции Марии Грации Кьюри для Dior. Помимо собственных вариантов классического new look, коконообразных силуэтов, костюма фехтовальщицы и даже оккультных увлечений самого Диора, она представила и две, в короткий срок ставшие культовыми футболки — We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. Едва появившись, они тут же подхватили волну феминизма (или, во всяком случае, стремление сойти за феминиста) и тотальное увлечение надписями, лозунгами, призывами, и девизами.
Кьяра Ферраньи
Кристина Базан (справа)
Марчетти Симоне
Для тех, кто не привык носить на себе столь громкие высказывания, постарался Алессандро Микеле: следуя традиции бренда Gucci, которым он руководит уже два с половиной года, дизайнер выпускает очень успешные с точки зрения коммерции футболки с логотипом и надписью Gucci, породив (или вернее было бы сказать возродив) тренд на брендоманию.
Ему вторят и Дольче и Габбана, выпустившие коллекцию футболок с огромным логотипом, датой показа и надписью «Я был там», переведенную на множество языков. Как утверждают сами дизайнеры, а с ними и критики, бренды на одежде в общем и футболке в частности летом 2017 года — не способ демонстрации богатства, а самоирония. Сюда же можно добавить их футболки Boycott Dolce&Gabbana, которые намекают на череду скандалов, связанных с именами итальянских дизайнеров.
